Думаю это многим будет полезно знать.
Сам как безопытный новичёк в этом деле, очень этим заинтересован. Изучаю для себя этот вопрос, вобщем решил я проконспектировать важные и собственно основные моменты. Прошу народ присоеденяться комне и дополнять в эту тему важные и любые другие моменты, а если где-то я написал неверно или искажённо, то прошу поправить меня.
Поехали:

Виды и параметры профилей:

1. ПН, направляющий потолочный 27 x30
2. ПП, профиль потолочный 60x27
3. ПС, стоечные профили, они используются в качестве вертикальных стоек каркаса для закрепления на них гипсокартонных листов. Полки профилей всех размеров имеют ширину 50 мм. Ширина спинки может номинально составлять 50, 65, 75 и 100 мм. Принятые обозначения стоечных профилей - ПС 50/50, ПС 65/50, ПС 75/50, ПС 100/50 (первой указывается ширина спинки в мм). Действительная ширина спинки несколько меньше номинальной. Например, для стоечного профиля ПС 50/50 реальная ширина спинки - 48,5 мм. Это обеспечивает прочное, но без деформации сцепление стоечного и направляющего профилей. Достаточная ширина полки профиля обеспечивает попадание шурупа в необходимое место, что особенно важно при двухслойной облицовке. В спинках профилей предусмотрены специальные отверстия, необходимые для прокладки инженерных коммуникаций внутри стены или перегородки. Эти отверстия (как правило, спаренные) расположены около торцов профилей и имеют диаметр 33 мм.
4. ПН, используются в роли направляющей основы для стоечных профилей, кроме того, ПН-профили могут применяться для выполнения перемычек между стоечными профилями. Это необходимо, например, для установки в перегородках дверных коробок.
Спинка ПН-профиля может иметь два продольных ребра жесткости. Направляющие профили выпускаются следующих размеров: ПН 50/40, ПН 65/40, ПН 75/40 и ПН 100/40 (первой указывается ширина спинки). Размеры спинок ПН-профилей соответствуют размерам спинок ПС-профилей.
Спинки направляющих профилей могут иметь отверстия диаметром 8 мм для установки дюбелей, которыми профили крепятся к несущему основанию. При необходимости дополнительные отверстия высверливаются по месту. Ширина полки ПН-профилей составляет 40 мм, что дает возможность крепления гипсокартонных листов непосредственно к ней.
5.



Монтаж профилей:

1. Длина основного профиля должна быть меньше длины помещения на 10 мм.

2. Скрепление основного профиля ПП 60x27 и прямого подвеса осуществляется при помощи саморезов LN 16
3. В местах разметки потолка с помощью перфоратора в несущем основании сверлятся отверстия, диаметром 6 мм и глубиной 40-60 мм. Шаг размещения дюбелей зависит от формы, площади и массы подвесной конструкции, но он не должен превышать 80 см.


Монтаж листов ГКЛ:

1. Размеры ГКЛ. Листы гипрока (гипсокартона) имеют прямоугольную форму и следующие размеры:
* при толщине 8, 10, 12,5 и 14 мм длина элементов составляет 2500-3000 мм;
* при толщине 16, 18, 20, и 24 мм длина - 2500-4800 мм.
* ширина листов гипрока во всех случаях - 1200 мм (кроме элементов толщиной 24 мм, которые имеют ширину 600 мм).
Самыми распространенными являются гипсокартонные листы размером 2500х1200х12,5 мм.

2. Стыки. Листы прибивают так, чтобы между ними оставалось пространство в 4-5 мм для последующей отделки швов. Стыки гипсокартонных листов должны приходиться на несущие профили или бруски. Когда это невозможно, на стыки с обратной стороны листов накладывают изогнутые по шаблону стальные полосы толщиной 0,5-0.6 мм и шириной 100 мм. Далее производится заделка швов по стандартной технологии, а если необходимо, то и шпаклевание всей поверхности.
3. Примыкание ГКЛ к стенам. По периметру, в местах примыкания гипсокартона к стене клеится уплотнительная лента.
4. Швы. Затем нужно подготовить листы гипсокартона к монтажу. С торцевых кромок гипсокартонных листов, не оклеенных картоном, при помощи кромочного рубанка необходимо снять фаску под определенным углом (22,5 градуса – на 2/3 толщины листа).
5. Саморезы. Крепежные работы необходимо вести от угла гипсокартонного листа в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Гипсокартонные листы закрепляются к каркасу саморезами, располагаемыми с шагом 150 мм вразбежку на смежных листах на расстоянии не менее 10 мм от оклеенного картоном края листа и не менее 15 мм от обрезанного. Крепежные саморезы должны входить в гипсокартонный лист под прямым углом и проникать в металлический профиль каркаса на глубину не менее 10 мм, а в деревянный брус – не менее 20 мм. Головки саморезов должны быть утоплены в гипсокартон на глубину около 1 мм с целью их последующей шпаклевки, при этом шляпка самореза, не должна порвать картон.
6. Углы наружные. Для выравнивания и защиты наружных углов используется угловой профиль. Угол между полками ПУ-профиля составляет 85 градусов, что обеспечивает его плотное примыкание к прямому углу перегородки. Полки элемента перфорированы отверстиями диаметром 5 мм. В процессе монтажа эти отверстия заполняются шпаклевкой, которая наносится на поверхность ПУ-профилей. Этим достигается необходимое сцепление между металлическим профилем и листом гипсокартона.
7. Перегородки. Монтаж гипсокартонных листов на стоечные профили осуществляется по направлению открытой части профиля. Шурупы сначала вворачиваются в полку профиля вблизи спинки и лишь потом у противоположного края.
8. ГКЛ могут иметь три вида заводских кромок. В первых двух случаях утоньшение начинается на расстоянии 50 мм от продольного торца с лицевой стороны гипсокартонного листа. В первом случае продольная кромка имеет прямолинейную форму - "УК", а во втором закруглённую. Закругленная кромка позволяет заделывать стыки между листами без применения специальной армирующей ленты, только при помощи шпаклевки. Третий тип листа с прямыми кромками - "ПК" применяется в основном для выполнения внутренних слоев или для заполнения полостей перегородок. Для устройства швов в местах стыков ГКЛ с прямыми кромками с их торца необходимо снять фаску под углом 45 градусов толщиной в одну треть листа.
9. Потолок, для потолка применяется потолочный гипсокартон толщиной 9,8 мм, а на криволинейные фрагменты применяется Арочный толщиной 7мм.
10. Стены. Для монтажа ГКЛ на стены используют гипсовый клей типа «Кнауф Перлфикс». Его наносят по периметру листа каплями, расстояние между которыми должно составлять приблизительно 25 см, а так же вдоль середины листа с расстоянием около 35 см.

Гибка гипсокартона:

Для этого потребуется специальный игольчатый валик. Им прокатывают ту сторону гипсокартонного листа, которая должна будет сжиматься (т. е. для вогнутых поверхностей прокатываем лицевую сторону, а для выпуклых - тыльную). Проколотую сторону надо хорошо увлажнить до состояния, когда гипс уже перестанет впитывать воду, и аккуратно согнуть до нужной кривизны (для этого и используется каркас-шаблон). Затем гипсокартон фиксируется в таком виде и оставляется до полного высыхания.

Ну, все вроде в порядке, правда в наших краях названия профилей другие. но то фигня.

по правилам гипс крутят не чаще чем 25см. попадете на гос заказ, пачку еще можно доказать. а так ихние сметчики считают 25см. как в книге ,не хватит за свой счет.так что с этим осторожно .

Ну правила это конечно хорошо, но главное не воспринимать все буквально .

На сёт гостов, спасибо, буду иметь ввиду, но для себя сделаю почаще.
У меня пару вопросов по гибке ГКЛ. Можно ли гнуть листы без применения шаблонов т.е. приблезительно на глаз? Просто я как представлю сколько предётся возиться с изготовлением шаблонов и это же ещё дополнительные расходы.
Как считаете, лучше гнуть смоченный лист или можно на сухую придерживаясь рекомендаций производителя, например радиус гиба 12,5 мм ГКЛ составляет 1м? Просто если гнуть на сухую, то боюсь что загнутый лист будет оказывать напряжение на каркас да и на всю конструкцию.

Мы гнем часто на сухую и почти всегда без шаблона, по месту. Легче всего лист гнется поперек

Поперёк, т.е. по короткой стороне? Если да, то с чем это связано? А если гиб с малым радиусом, то фрезеруете или ножом разрезаете для надломов?

Вот вопросы по поводу заделки стыков ГКЛ:

1. О заделки стыков ГКЛ.
а. Какой заводской вид фаски (из вашего опыта) самый предпочтительный и почему? Или лучше сделать фаску самому под углом 45гр на одну третью толщины ГКЛ?

б. Какая армирующая лента самая предпочтительная (серпянка, паутинка)? Читал что серпянка нелучший вариант, потому-что ей свойственно вытягиваться т.е. сильно пластичная она.

в. Какой из вариантов заделки швов самый надёжный?
1. с применением заводских фасок с нанесением армирующей ленты и например фугенфуллера.
2. с применением самодельных фасок без применения армоленты и с применением унифлота.

г. Какая из данных шпатлёвок на ваш взгляд самая лучшая или оптимальная (Унифтот, Фугенфюллер, SEMIN CE 86, Vetonit Gyproc Siloite, KREISEL 601 или др.)?

Какие грунтовки для обработки открытого гипса посоветуете да и вообще по ГКЛ, Тифенгрунд или ...?