Рассмотрим еще один вариант облицовки ванной. Оцениваем размеры помещения и представляем приблизительную картинку нашего будущего санузла.
|
|
Начинаем созидание санузла с разводки водозаборной арматуры, проще говоря труб горячей, холодной воды и водомеров.
Так как в моем случае не было стяжки, то я воспользовавшись моментом пустил часть труб по полу.
|
|
Осталльные трубы спрятаны в штробы и заштукатурены. Начинаю разводку труб с ввода воды в квартиру. Устанавливаю водомеры и делаю врезку в горячий стояк для выводов полотенцесушителя.
|
|
|
|
При выводе консолей под полотенцесушитель не забываем сделать дренажный отвод. Его можно сделать из цельной ПВХ трубки диаметром 8мм и желательно толстостенной, чтобы она не пережималась на изгибах. В моем случае бойлер будет использоваться только в случае отсутствия воды в горячем водопроводе, что в мегаполисе случается крайне редко.
|
|
Если же бойлер будет использоваться часто, то дренаж желательно провести трубой 32мм или хотя бы 20мм и в неё уже
вставлять ПВХ трубку.
Это связано с тем, что при частом использовании бойлера ПВХ трубка будет покрываться изнутри
ржавым налетом и будет нуждаться в замене.
На этом же этапе устанавливаем инсталляцию подвесного унитаза
Подробно на ней останвливаться не буду, так как инструкция по ее установке идет в комплекте и она достаточно примитивна в сборке. Единственный момент на котором хочу сосредоточить внимание - это то, что подключение воды к бачку должно быть жестким и выполнено из надежных материалов: меди, пластика, обжимного металллопластика.
Металлопластику на гайковых фитингах я не доверяю, так как считаю, что все резбовые фитинги должны быть на виду.
Подвод же к бачку я замуровываю раз и навсегда. Это мое личное мнение и оно не единственно правильное. Встречаются случаи, когда мастера делают ревизионные лючки для доступа к трубке подвода воды.
Вешаем перед носом визуализацию нашей фантазии.
|
|
После штукатурки стен начинаю выкладывать плитку.
|
|
Не буду заострять внимание на способах укладки: с первого ряда, со второго. Или с полов, а потом с первого.
|
|
Все они по своему рациональны и каждый мастер использует свой.
|
|
Прохожу плоским шпателем с плиточным клеем по оштукатуренному основанию. Повторюсь это мой личный метод не претендующий на единственно правильный.
Метод заключаеться в следующем: выкладываю средние плитки между крайними маячными плитками, проверяя каждую уровнем.
Я их чередую, чтобы однотипная работа не казалась скучной. Здесь начинаю с первого ряда.
Первый ряд готов.
А вот такие фризы-палочки я называю карандашами или лапшой. Оставляю для них место мы их установим позже.
|
|
Укладка таких маленьких элементов занимает много времени, поэтому их будем ложить все сразу.
Далее расскажу о методе укладки остальных рядов: укладываем по уровню две крайние плитки,
а средние ложу через одну плитку.
|
|
|
|
Обьясню метод. Чтобы плитки лежали идеально в одной плоскости, необходимо каждую проверять уровнем, что занимает некоторое время.
|
|
Вданном случае я только три внутренние плитки ложу под уровень, а остальные четыре плитки без правила на ощупь. Это экономит несколько минут на одном ряду.
Готов второй ряд.
|
|
Дальше можно закончить стену доверху, а можно пройти дальше по периметру помещения.
|
|
По ходу работы придумываем вставки вместо карандашей. Через 10 минут их можно снимать и переносить дальше.
|
|
Дохожу до ниши, определяю где будет начинаться короб из гипсокартона.
|
|
|
|
Обнаруживаем, что счетчик горячей воды не помещается в размер короба. Бывало и хуже.
|
|
Перепаиваем его немного вовнутрь, монтируем короб из гипсокартона и заклеиваем его плиткой.
|
|
|
|
После раскладки элктромата по личным субьективным причинам принимаю решение накрывать его плтикой без предварительной заливки нивелир массой.
Другой удобный вариант и более технологичный - это залить электрокабель нивелировочной смесью для теплых полов и после высыхания на тонкий слой положить плитку.
Разумеется на специально предназначенный для теплых полов клей.
Схема укладки не сложная - сначала плоским шпателем выравниваю поверхность, затем гребешком наношу клей на основание пола и
обязательно
плитки.
|
|
|
|
Профессионалов в технике не переубедить, а вот начинающим мастерам дам совет - можно сэкономить на клее, нивелирмассе, но никогда нельзя пренебрегать
простым правилом двойного нанесения клея
.
|
|
|
Когда уложены полы и нижний ряд стеновых плиток, пришла очередь выложить так называемые карандаши - заполняю полость для фриза клеем.
|
И специально вырезанным по размеру чуть меньше плитки шпателем снимаю излишки клея.
|
Вставляем одновременно все палочки и прихлопываем их резиновым шпателем либо обойным валиком.
Подравниваем крестиками.
Проверено, что данный метод экономит значительную часть нашего времени.
Можно сделать ссылку на видео в обезьяннике.
Затирка швов.
Уже знакомым нам шпателем наносим пасту на плитку и снимаем излишки движением по-диагонали к швам.
Затем беру шпателек для расшивки, который можно заменить кусочком электроКабеля свернутого буквой U и произвожу предварительную расшивку швов.
Через десять минут смываем излишки влажной губкой.
Так как цвет затирок контрастный, то примыкания защищаем малярной лентой.
На полах затирка по той же технологии.
И наконец устанавливаем бойлер, унитаз и полотенцесушитель. Бойлер подключаем трубкой с цанговыми зажимами.
Клинышек уберем после того как высохнет силикон под хромированной чашкой.
Используем краны данного производителя так как в цангах латунные колечки,в отличие от пластиковых у остальных производителей.
Но это не принципиально.
Для красивого ввода дренажной трубки используем хром чашку от кранов и гайку от зангового зажима и клеим ее на силикон к плитке.
И заканчиваем нашу галерею последними фото с общим видом санузла.
Заказчик без особых претензий, поэтому ставим пластиковый люк ревизии.
На внешних углах, опять же по желанию заказчика пластиковый профиль.
|
|
Все выше изложенное придумано не мной, а перенято в процессе приобретения навыков у более опытных мастеров за что им всем большое спасибо.
|
Согласно схеме, прилагаемой к ванне - собираем кострукцию из подпор для передней панели и ножек. На стену, по периметру прибивается четыре пластиковых кронштейна, на которые навешиваю ванну.
Приступаем к монтажу душевой шторки. Начинется монтаж с вертикальной направляющей, на которую перед установкой наношу силиконовый герметик.
Крепим направляющую по уровню к стене.
Прикручиваем к ней шторку. Перед окончательным монтажом - рисую местоположение шторки, затем приподнимаю её, также наношу герметик и затем ставлю шторку на свое место.
Теперь нужно заделать герметиком примыкание ванны к плитке. Используя малярную ленту, изоленту или какой-нибудь другой липкий материал - проклеиваю две дорожки, на желаемую толщину шва.
Заполняю шов силиконом и периодически смачивая палец в мыльной воде - снимаю излишки герметика. Можно выполнять эту процедуру специальным и резиновым и шпателями, но у меня они не прижились.
Не дожидаясь, пока герметик высохнет снимаем защитные ленточки и получаем аккуратный защитный шов.
Повторяем эту же процедуру с умывальником и унитазом.
Заканчиваем облагораживание ванной установкой аксессуаров-смесителей, душевой стойки, мыльничков и так далее.
Устанавливаем переднюю панель.
Процесс навеса панели с виду хоть и примитивный, на деле оказывается не таким уж простым. У меня например, процесс с панелью никак не дойдет до автоматизма и до сих пор занимает неприличное количество рабочего времени.
Дополняем комплектацию ванной комнаты стиральной машиной и умывальником и оставляем довольного заказчика на едине с его новой ванной.
Сергей Царук
|